Как чистит ствол ржавчины

Спорно как то звучит.

Ну не знаю..
Не вижу причин не верить учебнику М.Е. Серебрякова «Внутренняя баллистика ствольных систем и пороховых ракет».

Вы же хорошо в оружии разбираетесь. Может слышали о такой организации как НИТИ ПРОГРЕСС. Сейчас это конечно так себе контора, но начиная со второй половины прошлого века до окончания советских времен основной ее задачей была работа по запросам МО и наших оружейных заводов. ( Технология хромирования канала ствола тоже оттуда)
Так вот они очень долго изучали этот вопрос на практике. На заводах, стрельбищах, полигонах. Там куча патентов и разработок по этой тематике. ( Чистка, консервация, защитные покрытия и т.д).
Все эти люди уже на пенсии, но там такой объем практических знаний, что очень жаль что нам не удалось все это сохранить.
Поэтому я не сомневаюсь , что в этой книге написаны правильные вещи, но сомневаюсь что автор также детально изучал влияние продуктов сгорания оружия на практике на автоматах, пулеметах охотничьих ружьях.
А практика , надеюсь Вы со мной согласитесь, она глубже и многограннее чем теория

Я вот так думаю, что в первую очередь с окклюзией, а борьба с кислотным оржавлением потеряла первоочередное значение после повсеместного перехода на современные капсюли и повышение ствольных давлений у нитропорохов по сравнению с дымными.
В нынешних ствольных системах определяет деструктивное воздействие уже не кислотность «выхлопа», хотя эта кислотность конечно в некоторой мере остаётся и на пользу точно не идёт.

Источник

Эффективная чистка оружия: обходимся без дорогой импортной химии

После введения санкций цены на импортные товары быстро и уверенно поползли вверх, и кроме всего прочего начала дорожать оружейная химия — все, что охотники используют для чистки оружия. Не знаю, есть ли запрет на поставку масел и прочих оружейных аксессуаров, но то что рынок стал заметно беднее, — это факт.

Положение облегчено тем, что стали появляться отечественные производители, но в отличие от иностранных, известных давно, отечественные вызывают определенное недоверие, да и цены на нашу химию хоть и ниже, но все равно велики.

Что же остается нашему охотнику?

Вспомнить, как и чем чистили оружие наши предки, и присмотреться, нет ли среди другой химии, бытовой или автомобильной, чего-нибудь подходящего для наших целей.

Честно скажу, мне давно хотелось слезть «с иглы» дорогой оружейной химии, и в какой-то момент я пришел к выводу, что сочетание двух средств покрывает практически 90 % потребностей.

Поделюсь опытом: после стрельбы или долгого нахождения на улице, особенно во влажный период, я просто заливаю ствол, а то и все металлические части WD-40.

Данное средство продается в любом магазине в виде спрея, в удобных расфасовках от 50 до 400 г. Оно дороговато, но в несколько раз дешевле американской химии.

Его положительные свойства — начисто вытеснять воду с металла, защищать его и размягчать нагар. После него стволы чистятся заметно легче.

Применять его следует после стрельбы или после охоты, перед укладкой его в чехол для транспортировки домой или на базу.

Приятный бонус: WD-40 консервирует оружие, и чистить его можно не сразу по прибытии домой, а через сутки-двое. Как показала практика, в отличие от большинства масел, дереву оно не вредит.

Перед чисткой я просто удаляю WD-40, протерев оружие тряпкой.

Знаю, многие охотники не приемлют мойку оружия кипятком, но поверьте, это один из самых дешевых, простых и действенных способов очистить оружие от грязи, нагара и масла. Этот способ особенно хорош для оружия, которое легко разбирается и позволяет отделить металл от дерева.

Случаются казусы. Например, казалось бы, сложный в устройстве СКС хорошо приспособлен для такой процедуры, поскольку разбирается просто и быстро, а вот ТОЗ-34 неудобен, так как накладки от стволов можно отделить только при помощи отвертки, да и то если оружие не запущено.

Содержание оружия в чистоте требует больших усилий, а иногда и затрат. ФОТО АНТОНА ЖУРАВКОВА

Итак, берем ведро или небольшой таз из материала, который не боится нагрева. Наливаем кипяток, растворяем в нем обычное хозяйственное мыло и получаем слабощелочной раствор.

Стволы берем через прихватку, так как они будут нагреваться, причем довольно сильно (если нет, значит, вода слишком холодная). Нагрев не только упрощает мойку, но и позволяет стволам после процедуры моментально высохнуть.

Многие боятся, что оружие заржавеет, раз оно соприкасалось с водой. Нет. Если вода была горячая, металл разогреется и высохнет буквально за пять минут.

Я проливаю стволы прямо из чайника, они нагреваются, я ввожу шомпол с плотным вишером в ствол и начинаю чистку. Шомпол, как поршень, засасывает воду и выталкивает ее.

При каждом движении вода с мылом обновляется и вся грязь вымывается в ведро. Процесс занимает не более пяти минут, а смывается буквально все: и нагар, и освинцовка, и любая грязь.

Если вы никогда раньше не промывали стволы, то будете удивлены результатом, они заблестят, как новые.

Правда, многие замечают и в стволах дефекты, которых раньше не видели. Дело в том, что, проведя чистку маслом, вы можете просто не заметить мелкой, только начинающей появляться сыпи, она маскируется самим маслом. После промывки, как только стволы высохнут, все становится видно.

Вероятно, эта особенность и дала повод считать, что мойка может повредить стволам. Но еще раз замечу: повредить она не может, а вот выявить недостатки — запросто. Чтобы проверить это, смажьте стволы снова и убедитесь, что мелкая сыпь «пропала», только помните: это все иллюзии…

Кстати, мойка ствола — это почти безальтернативный вариант для чистки оружия после стрельбы дымным порохом, который покрывает стволы сажей. Вычищать же сажу традиционным способом приходится долго и мучительно.

Экономия на химии, и особенно на патчах, особенно если вы продолжаете пользоваться импортными, колоссальна. Мы даже шутили: какой смысл экономить, самостоятельно снаряжая патроны дымарем, если потом больше денег потратишь на химию и патчи?

Альтернативой дорогой химии может стать продукция китайских производителей. ФОТО АНТОНА ЖУРАВКОВА

Кстати, о патчах. Конечно, импортные или даже отечественные из хлопковой материи, «бочонки» из войлока или полиуретана хороши, ничего не скажешь. Чистят они отлично, хорошо выбирают между нарезов, но цена.

Сегодня они стоят столько, что хочется пустить на патчи простыни или дедовские валенки. Можно и так, но проще взять салфетки из нетканого материала, которые продаются в любом магазине, хозяйственном или сетевом вроде «Ашана» или «Пятерочки», стоят они порядка 200 рублей за рулон.

Да, у них есть минусы, да, они чистят хуже, но они отлично впитывают масло и хорошо его наносят на поверхность ствола. Если ими чистить традиционно, их уходит больше, чем «классических» патчей, но если вы моете оружие так, как я описал выше, то их нужно от силы две штуки.

Итак, мы вымыли ружье, пролили его кипятком, чтобы смыть мыльный раствор и максимально нагреть, слили и стряхнули воду и положили сохнуть. Обычно влага уходит прямо на глазах, ствол с коробкой становится абсолютно сухим и чистым. Теперь остается смазать его маслом.

Смазать нужно везде. Конечно, масло-спрей очень удобно, но есть и доступные варианты. Я опробовал различные масла, от оружейных до автомобильных. Баллистол или Брунокс, конечно рулят, но цена у них негуманная.

Пробовал масло для швейных машин. Как пишет производитель, оно «очень очищено», но это нам не нужно. Для наших целей лучший вариант — автомобильные масла. Они хоть и с присадками, но присадки эти, как говорится, в тему.

Практика показала, что годится хорошее синтетическое масло любого бренда. Оно несколько гуще оружейного, поэтому рекомендуется брать самое жидкое, что-то вроде 5W-40 или ему подобное. Оно вытесняет воду, а это большой плюс.

В общем, кратко рекомендация выглядит так: постреляли, залили WD-40, которое все, что смогло, вытеснило и защитило, приехали, вытерли и промыли кипятком с хозмылом, высушили и обработали маслом.

Самым дорогим компонентом в этой схеме является WD-40, но отказываться от него не вижу смысла, оно нужно и в машине, и в быту…

ФОТО АНТОНА ЖУРАВКОВА

Схема, о которой я рассказал, кажется мне универсальной и правильной. Особенно хорошо она проявила себя в работе с оружием после стрельбы черным порохом.

Замечено, что если чистить оружие традиционно, то через пару дней можно прогнать патч через ствол и он выйдет совсем не белым, однако в ситуации с мойкой патчик выходит всегда чистым.

Другие детали оружия, в том числе и детали УСМ, также неплохо отмываются мыльным раствором. Разумеется, речь идет о том оружии, которое легко разбирается. Разбирать колодку двустволок крайне не рекомендуется.

В свое время было целой проблемой очистить от нагара газовый поршень у «Сайги», где пригорание получается особенно сильным и, хотя сам поршень хромирован, чистить его очень трудно. Оказалось, что отмачивание в кока-коле дает хороший результат.

На хроме это никак не сказывается; не рекомендуется только пихать в этот адский напиток полированные стальные детали, которые становятся серыми и теряют товарный вид.

Что категорически нельзя подносить к оружию, так это преобразователь ржавчины. Читал, что он хорошо смывает нагар, что им можно удалить ржавчину со стволов. Возможно. Но он так же великолепно смывает и воронение, причем всего одним движением вы можете превратить черную деталь в серую.

Имеются рекомендации и для апологетов традиционной чистки, при которой стволы чистятся способом последовательной прогонки патчей через ствол с различными растворами, сначала чистящими, затем смазывающими.

Оказывается, в автомагазинах продается интересная и сравнительно недорогая химия, способная вычищать нагар, омеднение и свинцовку, но о ней мы поговорим в следующей статье.

Источник

Удаление ржавчины с оружия: теория и практика

У человека, заботящегося о своей безопасности, оружие ржаветь не должно. Но всё ещё может, поскольку всякое случается. К счастью, если процесс ещё не зашел слишком далеко, участки коррозии можно убрать. Сама методика удаления ржавчины с оружия достаточно проста. Вот как это делается…

Как легко удалить ржавчину с вашего оружия

Независимо от того, насколько хорошо вы относитесь к своему оружию, всегда есть шанс, что на нём появится ржавчина. Вы, например, можете случайно попасть под дождь, либо на металл попадёт ваш пот в процессе скрытого ношения – и всё это может привести к неминуемому возникновению на нём ржавчины.

Дело в том, что в поту и маслах, выделяемых вашим телом, содержатся соли и кислоты, которые очень агрессивно реагируют на сталь. А разнообразные покрытия, призванные защитить металл от этого воздействия, увы, далеко не идеальны. Не говоря о том, что они могут банально стираться в процессе использования.

У меня, например, есть пистолет скрытого ношения, который я носил в мягкой тканевой кобуре в переднем кармане брюк. Это довольно удобно и незаметно, если бы я не проживал в довольно жарком климате, и не потел так сильно.

Да, различные масла могли бы защитить моё оружие от моего же пота, вот только они могут сильно испачкать одежду. Так что пришлось менять способ ношения и перемещать пистолет в поясную кобуру. Однако и это не помогло полностью защитить оружие от износа и воздействия пота.

Отдельно стоит отметить, что ржавчина, которая образовывается на тех местах, где стирается защитное покрытие, также может стираться, обнажая базовый металл.

И да, я прекрасно осознаю, что довольно плохо забочусь о своём оружии. Не чищу и не смазываю его так часто, как это необходимо. Или просто банально слишком занят, чтобы уделять ему нужное внимание. Я всё это прекрасно понимаю, но ничего с этим поделать не могу. Так что мне пришлось с этим смириться и искать альтернативные способы решения проблемы.

Вот, кстати, картинка, на которой видно, где именно может возникать ржавчина в описанных мною условиях.

К счастью, всё это – исключительно поверхностные повреждения, больше напоминающие точечную коррозию. Справится с ней не так уж сложно – сложнее заметить. В том числе и потому, что металл в этих областях регулярно подвергается воздействию силы трения о разные поверхности. Но в некоторых местах, например, в точке закрепления тритиевой мушки на стволе, образуется полноценная ржавчина.

Но и это ещё не самый сложный случай. Реально сложный – это когда ружьё, например, вашего дедушки было на несколько лет забыто где-то в сарае или подвале. И когда вы его обнаружили, оно было покрыто ровным слоем ржавчины на всех металлических местах.

С какой бы ситуацией вы ни столкнулись, следует помнить про технику безопасности в процессе удаления коррозии и восстановления огнестрельного оружия. Иначе вы может навредить как себе (в худшем случае), так и ему (если повезёт больше).

Немного о защитных покрытиях на оружии

На сегодняшний день, существует огромное количество специальных покрытий, предназначенных для защиты металлических деталей от ржавчины. Некоторые из них справляются с этой задачей лучше других, но при этом – существенно увеличивают размеры оружия или отдельных его деталей.

Я, например, до сих пор помню историю моего друга – владельца оружейного магазина, которому привезли несколько разобранных M1911, причём часть деталей была позолочена. И как раз позолоченные элементы никак не хотели соединяться друг с другом, поскольку покрытие сделало их намного толще, и они уже не подходили под стандартные зазоры.

Что касается наиболее известных видов защиты, то выделить следует следующие:

Воронение

Или «чёрный оксид» — традиционная отделка огнестрельного оружия. Такое покрытие не только защитит металл от ржавчины, но и значительно уменьшит количество бликов на нём. Появляется оно в результате электрохимической реакции, превращающей поверхность металла в магнетит – Fe3O4, в то время, как формула ржавчины – Fe2O3.

Такая оксидная плёнка не делает оружие толще или массивнее, но может со временем истираться. Однако этот способ очень распространён в силу своей простоты и дешевизны.

Твёрдое анодирование

Или «твёрдое покрытие», или «анодирование тип III» — ещё один электрохимический процесс, использующийся в процессе отделки огнестрельного оружия. Вот только хорошо справляется он исключительно с алюминиевым покрытием, поскольку большинство твёрдых типов стали в процессе такого воздействия корродируют, а не приобретают твёрдое покрытие. И да, такое анодирование увеличивает физические размеры деталей, что тоже стоит учитывать. С его помощью, впрочем, очень часто обрабатывают ствольную (затворную) коробку AR-15.

Фосфатирование

Или «паркеризация» — покрытие поверхности металла фосфатом. Именно таким образом, например, обрабатывался оригинальный M16 времён Вьетнамской войны.

В результате получается покрытие, превосходящие по прочности воронёное. Для его получения необходимо погрузить металл в раствор фосфорной кислоты. В результате появится пористая чёрная поверхность, отличающаяся повышенной прочностью. Что важно – полученные таким образом поры способны впитывать масла, которыми смазывается оружие. А по мере высыхания поверхности, масла будут подниматься наверх, что приведёт к практически самосмазыванию деталей и металлических элементов.

Хромирование

Используется не так часто при работе с боевыми стволами, но регулярно встречается на декоративных пистолетах. Впрочем, в некоторых странах хромированные пистолеты являются табельным оружием сотрудников правоохранительных органов. Ведь при правильном нанесении, получается поверхность, полностью устойчивая к ржавчине и эффективно сопротивляющаяся износу.

Но да, это покрытие увеличивает физический размер деталей. Немного – от 0,02 до 0,13 мм, но и этого достаточно, чтобы отдельные элементы перестали стыковаться друг с другом – как и в описанном чуть ранее случае с позолотой.

Нержавеющая сталь

Один из способов, позволяющий избежать использования покрытия вообще. Нержавеющая сталь, как следует из её названия, очень устойчива к коррозии – за счёт наличия в её составе хрома, о котором мы уже говорили.

И да, такая сталь действительно устойчива к ржавчине и довольно твёрдая. Чаще всего её используют при производстве оружейных стволов, но в некоторых случаях, из неё изготавливается всё оружие целиком. Кроме, конечно, штифтов и пружин.

Церакот

Покрытие на керамической основе, которое без особых проблем наносится на практически любой металл, в том числе и тот, что используется при изготовлении огнестрельного оружия. Относительно новая идея, так что применяется пока что не очень часто. Но церакот весьма долговечный и устойчивый к коррозии. А если оружие с таким покрытием будет ржаветь, то это означает, что церакот просто где-то стёрся или скололся, и нуждается в замене.

Удаление ржавчины с оружия

Скорее всего, нам придётся иметь дело с воронёным оружием, поскольку другие типы защиты менее склонны к износу. Второе место по частоте «неприятностей» занимают «паркеризированные» стволы. Но только в том случае, если фосфатное покрытие сильно износилось. В любом случае, этапы работы будут одинаковыми. Но перед тем, как мы начнём о них говорить…

Чего никогда нельзя делать!

На рынке существует ряд продуктов, предназначенных для удаления ржавчины, но самым известным среди них, пожалуй, будет Naval Jelly, уже который год доказывающий свою эффективность. Вот только большинство подобных веществ содержат сильные кислоты – они легко разъедают не только ржавчину, но и любое окисленное железо или сталь, причём чем они лучше – тем быстрее идёт это разъедание.

Да, они прекрасно справляются с любой ржавчиной, но точно также они справляются и с любыми покрытиями оксидной природы. Особенно – с чёрным оксидом, который по своему химическому составу сильно напоминает ржавчину. Более того, поскольку фосфаты – это тоже результаты окислительных процессов, покрытие, полученное при паркеризации, тоже будет удаляться.

Процесс устранения коррозии

Если вы имеете дело с точечной ржавчиной и мелкими областями коррозии, то вместо использования химикатов, вам поможет банальная ручная полировка пораженных участков с помощью стальной ваты. Лучше всего использовать супер тонкий абразив или 0000, в сочетании с небольшим количеством какой-нибудь смазки. Это могут быть как профессиональные средства для очистки оружия, так и обычное оружейное, а то и просто машинное масло.

Почему именно такая вата? А потому, что это самая тонкая и самая мягкая стальная мочалка, которая не сможет повредить металлу в процесса работы. Не просто так её используют для тонкой отделки или перед нанесением финишного слоя автомобильной краски.

Это очень эффективный абразив, уступающий, разве что, шлифовальной пасте. И да, после обработки им участков со ржавчиной, с них также будет удалена вся отделка. Но только там, а не на всём пистолете, так что достаточно будет нескольких простых защитных мероприятий, чтобы защитить своё оружие от ржавчины в будущем.

Смазка наносится либо на участок с повреждениями, либо сразу на стальную вату. Второй вариант лучше, поскольку позволяет более точно контролировать – куда и сколько наносить вещества.

Вот вам пример. Есть пистолетный затвор со следами ржавчины – фото были выше. На обратной его стороне есть наклейка, указывающая на то, что на пистолете установлен ЛЦУ. Я не хочу, чтобы на наклейку попадал очиститель, так что буду работать так, чтобы этого не происходило.

В большинстве случае, деталь лучше обрабатывать вдоль её большой оси линейными движениями вперёд и назад. Что я и проделываю, поскольку именно на этой поверхности и наблюдается самая выраженная точечная коррозия.

Однако есть и другие повреждённые места, например, участок с насечками, ржавчина на котором более глубокая, поскольку не подвергается регулярному трению. Тут лучше воздействовать прицельными поперечными движениями.

В любом случае, вы не должны сильно давить на металл, поскольку ржавчина намного мягче стали, и удаляется без особого давления. Мне, например, понадобилось всего несколько минут, чтобы удалить всё ненужное. Вот, собственно, фото до и после.

Изображение после выглядит темнее, поскольку на поверхности осталось масло, используемое в процессе очищения. Но результат хороший – нет ни областей ржавчины, ни точечной коррозии, а при рассматривании металла через увеличительное стекло, на нём не видно мелких ямок.

Но если бы ситуация была хуже, то вместе со ржавчиной также частично была бы удалена и отделка.

Так что для дальнейшей защиты такого оружия, его пришлось бы не только регулярно смазывать, но и хранить исключительно в пропитанных маслом тряпках и плотно закрывающихся пластиковых коробках. Именно так, например, и требуется от производителей хранить оружие перед поставкой его военным.

Есть, впрочем, и альтернатива – полировка пораженного участка. В некоторых оружейных магазинах такая услуга предлагается. Плюс поверхность не только полируется, но и покрывается какой-нибудь защитой. С помощью того же холодного воронения, например. Однако стоит заранее разузнать о всех деталях этого процесса – чисто на всякий случай.

Источник