Как чистить форсунки лансер 9

Хочу поделиться опытом чистки форсунок и своей затяжной борьбой с оными.

Все началось с того, что решил я немного прибавить бодрости своему сараю, а заодно и
расстаться с забитыми катализаторами на пробеге 140 тысяч, к этому моменту масло уже
«КУШАЛА КАК КАМАЗ».
Вместо штатного коллектора поставил 4-2-1 для лучшей «продувки», и как я наивно полагал,
что маслице перестанет жрать в таких количествах и покатаюсь спокойненько до продажи)
— результат тот же, что и с забитым, ест, метаться поздно и принимать меры по ремонту
(кольца,замена) пришлось спустя недели 2-3, уже не помню, вообще все даты могут
немного не совпадать, пишу по ощущениям.
Ну что же, ремонтировать так ремонтировать — замена колец в любом случае н-нада.
Нашел тут, на форуме, человека- энтузиаста и вместе мы договорились перебрать, это
к чему — хотелось, как говорилось выше, прибавки, а без компрессии никуда (кольца
залегшие были мертвенно). Вроде поехала бодрее, да не вроде а поехала. Так я
откатался около месяца — едет и едет ничего феноменального .
. Тут уже нужда чиповаться — прошил и вот оно: разгон как надо, как будто пархает,
легкость и плавность разгона, дерганий нет, провалов тоже. «Все» -подумал я -«Продавать
аппарат нужды нет».. Авто стал другим — экономичным и динамичным. Но радость моя длилась
не долго, около 3-4 дней, пока не хапанул жуткую каку на подмосковном лукойле
(именно на следующее утро характеристики и понизились). Авто ехать отказался,
я думал сначала, что привыкаю просто, и того драйва уже не будет.
В принципе так катался разочарованный какое-то время, пока один умный человек
не посоветовал почистить форсунки. С этим зреющим зерном в голове я катал недельки
две и поехал таки на чистку (Чистка химией, подключались к рампе и мыли винсом).
Расход упал,едет как прежде! — «Черт возьми, да я же знал, что не в привычке дело. Ехху!»
— радовался, что проблему устранил — опять удовольствие от вождения, не напряжной езды,
беспроблемные обгоны..фух, одной головной болью меньше, ничто не помешает мне
наслаждаться гармоничностью соотношения объема, динамики и расхода.

Но опять я жестоко обломался через несколько дней, тут, подумал я, уж наверное
привыкаю, ну вроде все, что мешало крутить колеса уже отремонтировано и легонько
«оттюнено». Еще день раздумий и я поехал в этот же сервис, где форсы мыл,
диагностировать свой 4джи18цать.
Как я и думал, по ощущениям, это оказались опять форсунки, на этот раз их сняли,
поставили на стенд и вердикт был следующим — механический мусор в форсунках,
— Вот получите — распишитесь мы вам все почистили.
Поехал до дома, едет не активно, т.к. я понял что после чистки она едет не сразу,
должен пройти некий период адаптации, так, как это было после первой чистки.
Поставил машину, буквально пару часов стояла и при следующей же поездке загорается
CheckEngine. Звоню сразу же в сервис мол так и так — горит чек, -«Приезжайте просканируем».
Ок, еду, и пока стоял в пробке позвонил тому умному человеку, что надоумил меня на чистку,
он же менял кольца на моем улане. Говорит: «Даже не езжай никуда, забыли прицепить какую
нибудь фишку просто, открой капот и посмотри все ли на месте».
Вот дьявол, как я сам не догадался и впрямь не подключили фишку, как оказалось датчик
детонации всего то навсего- услышал я такой вердикт когда описал эту фишку умному
человеку по телефону ))
Ладно, все вроде в порядке, скоро адаптируется и настанет опять весельице)) Но вот
прошло два дня и что-то не очень важно едет, ?опять. привычка? Не может
такого быть — боролся я сам с собой — ведь получал же кайф.
Уж нашли же причину — мусор в форсунках, проще и быть не может, -«Все трогать их
больше смысла нет», думал я.
Но точно что-то с топливной системой — не хватает бензина и все. Может дело все в
топливном фильтре, который я менял тысяч 30 назад, рано конечно менять, но и кака адова
попалась жутко (бензин плохой), загубила она мой фильтр. Поменял фильтр — что-то похожее
на претензию увеличения динамики проскользнуло, но это было не то. Решено: нафиг мне эти
сервисы поеду я лучше к проверенному мастеру, у которого всегда и чинил большинство неисправностей,
пофиг что далеко. Подключили тот же самый аппарат что и на первом сервисе, только не к рампе
а по всей магистрали, то есть возле бензонасоса. Чистили долго, коптила-дымила и припукивала,
отлично чиститься, ляпота. Еще и клемму скинул с акб, переобучил для профилактики. и уехал в
надеждах, которые оправдались на следующий день. Поехала! Ура, и как по сценарию, облом.
Радость продолжалась недолго, а точнее 350 километров по трассе с расходом около 6-7 литров, и на
следующий же день опять 10 литров в любом режиме и с динамикой чуть лучше, чем ничего.

Все, тут я уже просто чуть ли не опустил руки, не бывает хорошего много и подолгу. Так я и катался недельку-другую.
И вот недавно я узнал о таком замечательном маленьком колпачке под названием Фильтр ТНВД
(Топливного Насоса Выского Давления) код MD619962 и находится он у нас,
в размере 4-х штук естественно в форсунках, на впрыске, а еще его меняют после чистки ультразвуком.

И тут у меня закралась надежда, последняя надежда именно на эти фигулины, что я их поменяю
и буду спать спокойно.
А еще я узнал, покурив интернет, что этот фильтрик так называется потому, что стоит на впуске
в рампу на более мощных двигателях митсубиси (если кто в этом понимает поправьте).
Вот посмотрю есть ли у нас, на 1.6 такая приблуда помимо как в форсунках и сколько закупать:
4 или 5 штучек.
Полез смотреть, как оказалось у нас всего 4, и случайно обнаруживаю мелкий такой шланг не
подключенный, -«Не хорошо, надо воткнуть обратно, что за сервис, ***, датчик не подключили,
какие то мелкие шланги забывают ко всему прочему. «
Как бы воткнул его обратно, даже не подозревая, что это такое, и опять набрал умному человеку
за советом, что да как а что это такое. -«Не удивительно, что у тебя машина не едет, это
регулятор давления топлива» (Скорее всего не правильно назвал, поправьте).
Вот этот маленький поганец(шланг)

«Развод классический как говорится, сняли фишечку датчика детонации, дабы ошибка возникла,
и по тихой грусти выдернули «динамику» что бы я дальше ездил «лечиться» к ним.»
Это, то о чем я сразу же подумал, конечно бывают совпадения, может забыли, не пойман — не вор.
Я был так рад, что не мог злиться) Машинка снова ожила, в который раз. хех.

Естественно ощущения сразу после первой чиповки я уже давно забыл и уж думал,
что все вернулось на круги своя. Но идея заменить Микрофильтры в форсунках все равно
осталась и я решил их поменять, а для этого надо снимать форсунки и заодно промыть их.
Тем более на предыдущей машине чистил..
Полез в инет за подробной инструкцией к «Самостоятельной чистке форсунок«,
освежил память и начал действовать.
Буквально сегодня весь день я конопатился с этими форсами.
В итоге оказалось, что две из 4-х форсунок вообще не закрывались, то есть
были засорены мама не горюй.
После их установки на место я понял — это то, что было в самом начале, хотя машинка
еще не адаптировалась полностью, едет она как в тот первый раз.
Кому интересно можете пройти в следующую часть эпопеи о форсунках, а точнее
небольшой фотоотчет как я сегодня их помыл и воскресил из мертвых одну из тех
двух пропускающих, тоже было весело.

Я надеюсь туда больше не лезть, хотя бы с интервалом тысяч в 30, хотя завтра посмотрим. )))

Источник

Как промыть инжектор на лансере 9

Промывка форсунок Lancer 9 1.6

Решил помыть форсунки.
Нужно:
1) Ремкомплект, использовал Alfi Parts EG1001F, верхние резинки не подошли, слишком узкие. Отзыв в конце записи.
2) Т.к. делал дома — питание 12в. Использовал БП от компьютера, параллельно подключив лампу на 12в. Для разъединения цепи использовал обычный выключатель света.
3) Шланг(лучше всего бензиновый — самый обычный), хомуты, карбклинер, изолента
4) Шлицевая(тонкая) отвертка и ключ на 12.
И так:
1) Снимаем клемму акб, фишки датчиков, отщелкиваем крепления отвёрткой и отводим косу в сторону. Давление не сбрасывал так как машина стояла несколько часов

2) Снимите трос газа с ДЗ. Так будет удобнее
3) Откручиваем рампу, два болта на 12, не теряем втулки между рампой и коллектором через которые проходит болт
4) Аккуратно вынимаем рампу с форсунками, вынимаем сами форсунки

5) Обращаем внимания на нижние резинки, они у меня все остались в впускном коллекторе, вынимаем.

6) Идём домой, снимаем старые прокладки, рассматриваем «пациентов», примеряем резинки из нового рем. комплекта.

7) Вытаскиваем фильтрики, приспособился вот так:

8) Собираем «электрическую часть» и механическую.

Мой шланг срывался с форсунки, пришлось каждый раз обматывать изолентой каждую сторону форсунки… хомут его протыкал. Поэтому лучше использовать толстый топливный шланг, самый обычный и два хомута

9) Моем. Делал в противогазе) Открыл окна, все быстро выветрилось. С начала промыл все форсунки со стороны выхода бензина, потом как положено. На баллон нажимал не стесняясь, в трубке создавалось давление баллона, она раздувалась. Быстро щёлкал кнопкой выключателя для открытия и закрытая форсунки

10) Вставляем фильтрики, я просто вставлял их в форсунку от руки ровно, потом прижимал к столешнице, все встало на свои места

11) Идём в машину и ставим форсунки, резинки предварительно я немного смазал силиконовой смазкой.

12) Когда все собрал, скинул провода с катушек и покрутил мотор. Создаём давление, проверяем нет ли течи и «запотеваний» от бензина. Если все ок, вставляем разъёмы катушек и заводим. У меня завелась с пол тыка без всякого дыма…

После этого, прежде чем написать отчет я уже ездил не один раз, так как видел что проблемы всплывали не сразу у людей кто проделывал тоже самое. В моем случае машина заводится хорошо, ничего не течёт.

Теперь предварительный отзыв о Alfi Parts EG1001F (370р):
Искал тех кто ставил на драйве, спрашивал в личку. Отзывы положительные. Но максимальная давность установки была 2 года.

От себя:
Резинки вроде нормальные, верхняя(в рампу) маленькая, оставил родные.
Самая «важная» резинка как раз верхняя, ведь она держит давление рампы.
Средняя — просто служит направляющей.
Нижняя(в коллектор) сильной нагрузки не несёт, служит больше для уплотнения от воздуха. Фильтрики подошли. Пока ничего не течёт, если что сделаю новый пост и отредактирую эту запись. Так что если вы из будущего и тут ничего нет — все хорошо.

Чистка форсунок. Не без приключений))

Процесс для меня знакомый, уже делал, правда не на своем авто, но тоже на Лансере. Одним словом, сфинктр в процессе сией продседуры был расслаблен)))

1) Снимаем аккумулятор.

2) Скидываем задний диван и отсоединяем фишку от бензонасоса, заводим машину и ждем когда заглохнет. Этот пунк имеет смысл только в случае если вы не так давно приехали на место ремонта. Если же машина стоит уже больше 2-3 часов, то делать это не имеет смысла, давление в топливной системе уже упало.

2) Снимаем ВВ провода и катушки зажигания. Можно прикрыть свечные колодцы ватными дисками.

3) Отсоединяем все близлежащие фишки (в том числе и от самих форсунок) и отодвигаем провода в сторону.

4) Ключом на 12 откручиваем 2 болта крепления топливной рампы

5) Отодвигаем немного рампу и начинаем доставать форсунки. Перед этим можно положит тряпкц под рампой на впускной коллектор для того чтобы остатки бенза не стекли куда попало.

6) Теперь собираем систему для промывки:
а. Берем трубочку от очистителя и на расстоянии 1-1,5см от края наматываем на нее изоленту так чтобы она плотно входила в шланг.
б. Одеваем шланг на трубочку
в. Одеваем на шланг хомут и затягиваем

г. Берем провод, оголяем концы с обоих сторон и с одной стороны одеваем две клеммы. С другой стороны одну жилу крепим к минусу на аккумуляторе, а вторую пока не трогаем. Сразу скажу что форсунки у нас биполярные и не важно как потом одевать клеммы на их контакты.

7) Теперь лучше снять все резинки с форсунок и отложить в сторону. Я их протер спиртовыми салфетками, сами форсунки тоже.

8) Теперь я залил в форсунки ( со стороны фильтра) немного очистителя и дал настояться несколько минут. Большинство этого не делают, может и не стоит, но мне так захотелось))

9) Снимаем фильтры с форсунок. У некоторых получается закрутить туда саморез и вытащить его вместе с фильтром плоскогубцами. Я просто взял тонкий и длинный саморез и выковыривал их.

10) Теперь лучше сначала промыть форсунки в обратную сторону чтобы грязь после удаления старого фильтра не прошла глубже в форсунку.
Одеваем клеммы на контакты форсунки, со строны распылителя одеваем шланг на форсунку, вставляем трубочку в баллон с очистителем и начинаем одновременно давить на баллон и прерывистыми движениями замыкать и размыкать цепь. В идеале, с разомкнутой цепью (т.е. когда вы не прикасаетесь проводом к плюсу на аккуме) форсунка не должна пропускать очиститель. И еще, старайтесь не замыкать цепь больше чем на пару секунд, ибо есть опасность спалить форсунку. Очиститель ее конечно охлаждает, но вы даете на нее 12вольт, а при работе автомобиля на нее приходит около 5-6вольт.
И еще не жалейте очиститель, чем больше тем лучше!

11) Теперь промываем форсунки в другую сторону. Принцип тот же самый. И опять не жалеем очистителя! И так же в идеале форсунка не должна сопливить с разомкнутой цепью. Если какая-то из форсунок сопливит, то промываем ее как следует в обе стороны. К слову, у меня перед промывкой слегка сопливили слегка 2 форсунки.

12) Если форсунки работают как положено, то ставим ВАЗовские фильты и собираем все обратно.

13) Заводим авто и …и тут я понял что без приключений не обошлось))

Дым из трубы — это нормально, но вот что машину трясет — вообще не норма!

Грешил бы на наконечник на 4м горшке, но ведь он новый. Потом подумал что свеча с браком, проверил — работает. Знакомые советовали грешить на катушку зажигания, но чувствовал что это не она. В любом случае машину дико трясло, а это значило что один из горшков не работает. Потом тачка вообще заглохла. Я вышел из машины, покурил, сел обратно в тачку и попытался ее завести. Хрен там! Ну тут все стало ясно)) Я снова снял катушки, выкрутил свечи и естественно обнаружил что свеча на 2ом горшке чистая и мокрая. Открутил опять рампу, вытащил форсунку со 2го горшка и, поскольку время было уже позднее, пошел спать.

На следующий день погода, мягко говоря, оставляла желать лучшего. Но я собрав волю в кулак поехал на общественном транспорте на авторынок. Какой это был ужас думаю рассказывать не стоит)) Грязный как из одного места, какая-то тетя в автобусе требует деньги за проезд, людей вокруг тьма))) Пройдя это испытание я вернулся к Лане с новым ремкомплектом. Лил дождь, но выбирать не приходилось.

Достал систему для промывки, подключил к аккуму, подсоединил форсунку и…она ссыт) Ну чтож, повторяем водные продседуры)
Промыл сначала с фильтром, безрезультатно. Не зря ездил на рынок. Итак, достал фильтр, промыл как следует в обе стороны и она ожила. Поставил фильтр, проверил еще раз, работает. Поставил все на место, завелся и УРА! Машинка снова работает)) Дыма конечно было много))

И это еще на холостых) Нажатием на педаль газа я мгновенно поменял состав атмосферы во дворе))

Прогрел машину, покатался по району, поднадавал газку, задымил окрестности и все стало супер.

В итоге, я промок до нитки, заболел((

Но зато машина стала тянуть лучше заметно и работает ровнее! По расходу пока ничего не скажу, но вполне возможно что изменения есть и в этом.

Прошло 3 дня, я покатался и вот что могу сказать по расходу:

Загорелась у меня лампочка на 80,0км; потом на 122,1км я заправил 10,5л бенза; в следующий раз лампочка загорелась на 211,3км. Т.е. на 10,5 литрах я проехал 89,2км без лампочки + 42,1км (между 80,0 и 122,1) = 131,3км. (10,5÷131,3)×100=7,997л. Выходит 8л/100км. Супер! Это в городском цикле при спокойной манере езды. До промывки эта цифра была 8,7-8,8л/100км. Так что даже при малейших ошибках в пробеге и расходе можно сказать что расход уменьшился на 0,5литра на сотню.

Сразу после того как загорелась лампочка я заправил 24,24литра. За 2 дня я проехал 253,5км и она загорелась снова. Должен отметить что эти два дня я переодически изрядно поддавал газу. Так что считаем: (24,24л÷253,5км)×100=9,56л/100км. Для этой манеры езды прекрасный результат. Как вы видите, даже при этом расход не выходит за пределы 10л/100км.

На трассе смогу испытать только в июле. Надеюсь что там цифра будет около 7л/100км.

Как промыть инжектор на лансере 9

Пол: муж
Lancer IX

Потребуется: 1. Средство для промывки инжектора Wynn’s (некоторые используют аналогичную химию от ЛиквиМоли, ЛАВР, Хай-Гир и пр.);

2. Пластиковая бутылка объемом 1,5 или 2 литра; 3. Два нипеля от автомобильных дисков; 4. Маслобензостойкий шланг

1м, внутренним диаметром 7-8 мм; 5. Кусок

10 см металлической трубки наружным диаметром 9-9,5 мм; 6. Два винтовых хомута; 7. Насос и манометр для измерения давления в шинах.

Подготовительные работы: Бутылка, шланги, мет.трубка должна быть чистыми, без капель воды, стружки и пр. мусора, т.к. работать конструкция будет минуя штатный топливный фильтр. В пробке и донышке бутылки сверлим отверстия D=12мм и вставляем в них колесные нипели. Задача непростая, для ее облегчения я использовал силиконовую смазку. Из нипеля в пробке выкручиваем внутренности, через него будет подаваться рабочая жидкость, надеваем на него резиновый шланг и закрепляем хомутом. Второй конец шланга надеваем и крепим хомутом на подготовленную металлическую трубку. Приспособление готово. Далее идем к машине и снимаем подушку заднего сиденья (резким движением вверх сначала слева, а потом справа — крепится на защелках). Откручиваем лючек бензонасоса. Далее с помощью пылесоса и кисточки я собрал там всю грязь и пыль, чтобы предотвратить ее попадание в топливную систему. Снимаем эл/разъем бензонасоса. Если машина была заглушена относительно недавно, то необходимо снизить давление в топливной магистрали. Для этого достаточно попытаться завести машину при отключенном бензонасосе. Далее снимаем топливопроводы высокого давления и обратку, приготовив тряпку, чтобы оперативно собрать остатки бензина. Обратку необходимо заглушить, чтобы промывка не попала в топливный бак, а шланг высокого давления подключить с помощью металлической трубки к нашей приспособе.

Открываем крышку бутылки, заливаем в нее промывочную жидкость, крепко заворачиваем крышку обратно и крепим на подготовленное место. Я на всякий случай поместил бутылку снаружи салона, привязав ее к палке, благо длинна шланга позволяла Всё, приспособа готова к промывке.

Промывка:
1. Подключаем насос или компрессор к соску в донышке бутылки и накачиваем давление 2,5 — 3 кг/см2 (испытания показали, что данная конструкция с нипелями в крышке и в донышке выдерживает давление не менее 8 кг – больше компрессор давить отказался, а бутылке хоть бы что). Давление в топливной рампе при исправном бензонасосе 2,65 кг/см2. Двигатель нормально запускается при 2 кг и более, неустойчивая работа начинает проявляется при снижении давления ниже 1,6 кг.
2. Заводим мотор и даем поработать на холостых оборототах около 15 минут. Бытует мнение, что максимальная эффективность промывки на холостых оборотах достигается при минимальном давлении в рампе.
3. Глушим мотор и даем 15 минут постоять, чтобы жидкость подействовала на внутренности форсунок.
4. Снова восстанавливаем давление в бутылке до нормы и дожигаем оставшуюся промывку газуя до 4-5 тыс.
Завершающий этап: Отключаем приспособу, собираем все в обратной последовательности.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

В Telegram-канале «Лайфхакер» только лучшие тексты о технологиях, отношениях, спорте, кино и многом другом. Подписывайтесь!

В нашем Pinterest только лучшие тексты об отношениях, спорте, кино, здоровье и многом другом. Подписывайтесь!

YouTube-канал «Михаил Нестеров»

Внутри корпуса топливной форсунки находится электромагнитный игольчатый клапан. В закрытом состоянии он удерживается возвратной пружиной. При подаче импульсов от электронного блока управления (ЭБУ) на обмотку возбуждения клапан открывается. В этот момент топливо распыляется и, смешиваясь с воздухом, сжигается в камере сгорания.

От качества распыления бензина зависит правильность пропорций топливовоздушной смеси и её воспламенение. При нормальной работе форсунок топливо дробится на мельчайшие частицы, легко смешивается с воздухом и горит.

Почему забиваются форсунки

Примеси в топливе, короткие поездки и сложные условия эксплуатации приводят к тому, что на игле и внутренних поверхностях форсунки образовываются углеродистые отложения. Этот налёт забивает каналы. Электромагнитный клапан открывается на длительное время и в камеру сгорания попадает больше бензина, чем нужно.

Всё это приводит к переобогащению топливной смеси, ухудшению воспламенения и пропускам зажигания. Несгоревший бензин попадает в выхлопную систему и догорает уже внутри катализатора, который забивается и оплавляется при высоких температурах. Вместе с этим снижается мощность двигателя, появляется детонация, а также растёт расход топлива и токсичность выхлопа.

Как понять, что нужно промыть форсунки

Производители авто рекомендуют делать очистку каждые 30 тысяч километров. О неполадках в работе форсунок подскажут соответствующие ошибки на бортовом компьютере. То же самое покажет диагностика топливной аппаратуры в автосервисе.

Но с большой вероятностью промывка нужна вне зависимости от пробега, если хотя бы три симптома из списка проявляются в вашей машине:

плохой запуск (особенно зимой);
нестабильная работа на холостых оборотах;
снижение мощности двигателя;
медленный разгон;
провалы при нажатии на педаль газа;
повышенный расход топлива.

Как промыть форсунки своими руками

Способ 1: присадка в топливо

Самый простой и относительно мягкий метод очистки с помощью специальных присадок. Больше подходит для профилактики образования отложений внутри всех элементов топливной системы — от бензобака и до форсунок.

Недостаток таких присадок в том, что на авто с большим пробегом они поднимают всю грязь из бензобака и трубопроводов. В итоге забиваются фильтры и сами форсунки, что приводит к ещё более плачевным последствиям.

Вам понадобится

Топливная присадка-очиститель инжектора.

Как делать

Залейте средство в бак непосредственно перед заправкой согласно пропорциям в прилагаемой инструкции.
Эксплуатируйте автомобиль в обычном режиме.
Для лучшего эффекта очистки желательно не стоять в городских пробках, а проехаться по трассе.

Способ 2: промывка форсунок на двигателе

Этот метод очистки сложнее, но и эффективнее. Он не только отмывает форсунки, но и дополнительно раскоксовывает поршневые кольца, а также повышает компрессию. Промывка осуществляется на запущенном двигателе, который работает на моющем препарате вместо бензина.

Главный минус — качество промывки нельзя проконтролировать. Из других недостатков можно выделить попадание агрессивных веществ в выпускной тракт и потенциальный вред катализатору. После использования некоторых средств требуется замена свечей зажигания.

Вам понадобится

Средство для очистки инжектора;
топливный фильтр;
двухлитровая пластиковая бутылка;
проволока;
1 м топливного шланга диаметром 10–12 мм;
3 хомута диаметром 9–14 мм;
2 ниппеля от бескамерной шины;
болт М12; или дрель;
сверло диаметром 12½ мм;
компрессор для шин;
свечи зажигания (если их замена рекомендуется в инструкции к промывке).

Как делать

Просверлите по одному отверстию в крышке и донышке бутылки. Установите в крышку ниппель с вывернутым вентилем. По ниппелю жидкость будет подаваться в рампу.
Второй ниппель в сборе вставьте в отверстие в донышке. Он понадобится, чтобы позже накачать воздух для создания давления.
Наденьте на ниппель в крышке один конец шланга, а второй установите на топливный фильтр, согласно стрелке на корпусе. Затяните концы шланга хомутами. Обмотайте бутылку проволокой, чтобы можно было подвесить.
Прогрейте двигатель до рабочей температуры и заглушите его. Отключите топливный насос, сняв соответствующий предохранитель.
Заведите двигатель. Дайте ему поработать, чтобы стравить давление в рампе. Дождитесь, пока мотор заглохнет.
Отсоедините шланг подачи топлива от магистрали и подключите на фильтр импровизированного промывочного ресивера. Налейте промывку в бутылку, закройте крышку и подвесьте на капоте.
Если на авто есть обратная топливная магистраль, заглушите её с помощью подходящего по диаметру болта и обожмите хомутом.
Компрессором накачайте в бутылку воздух, пока давление не достигнет 2–2½ бар.
Запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут на холостых оборотах, поддерживая давление в бутылке на том же уровне.
Заглушите мотор и подождите около 15 минут, чтобы все отложения отмокли.
Снова запустите двигатель и выработайте остатки промывочной жидкости, поддерживая обороты в пределах 1 000–1 500.
Снимите бутылку, заглушку обратки и подключите всё в штатном режиме. Не забудьте предохранитель.
Если промывка агрессивная и воздействует на свечи зажигания, замените их.

Способ 3: промывка со снятием форсунок

Самый сложный метод, который предполагает снятие топливной рампы и форсунок. В то же время наиболее эффективный и точечный — никакого вреда для других элементом системы нет. Для промывки имитируется работа форсунки, а вместо бензина используется средство очистки карбюраторов.

Из минусов этого способа только сложность демонтажа рампы и форсунок, а также необходимость замены микрофильтров и уплотнительных колец.

Чистка впускного коллектора,форсунок,заслонки и всей приблуды.(фотоотчет)ЧАСТЬ 2

Решил я перед зимой прочистить все систему впрыска.Купил балончики для промывки карбов и начал эту замороченную процедеру.

1.снял впускной коллектор.
2.полюбовался нагару на каналах впуска.
3.и начал все промывать.

промыл коллектор от сажи,принялся за промывку форсунок.Одел на форсунку шланг,соединил его с трубкой карб спрея,отрезал фишку которая подходила к форсунке и прикрепил к не провода.И нажимая на балончик открывал кратковременно форсунку(просто контача провода на АКБ),до того времени когда факел станет нормальным(никаких капель,струек)только ровно должно распылять и туманом.ну все добился желаемого результата собрал рампу принялся чистить приблуду сам даже не знаю что за приблуда. (на фото выложу)

Затем начал промывать часть впускного коллектора в движке,заливал туда карб спрей,а потом растворитель,все это откисало 10-15 мин,затем прокручивал стартером что бы вся эта хрень вылетела,(закрывал все паролоном). и откручивал выпуск от катализатора что бы в катализатор эта хрень не летела,лямбда-зоннд тоже выкручивал)и лил непосредственно в камеру сгорания через отверстия форсуно.(сразу типа раскаксовки).когда все отмыл,протёр и т.д. начал собирать.

собирал около 40мин.вот все ура все собрано надо пробовать запускать.
запуская жижижижи. е б т ы т ь не запускается и что шипит!
начали смотреть,на полу лежат скобы которы притягиваю форсунки,тв.мать вот засада опять все разбирать заново(без этих креплений форсунку просто напросто выдавливало компрессией,она прям поднималась)и неодели две клемы внутри впускного колектора.

ну все пособрали и то что забили в первый раз собрать.
запускаю.схватывает на не заводится,покрутил сел АКБ,зарядили опять крутить,опа ура запустилась.ну сильно парила из глушака минут 5.прогрел вроде все ок.
поехали пробовать на ходу.
ехали все нормально начали плавать холостые и очень сильно,и дико завоняло бензином,останавливаемся под фонарём ииииии я в шоке,из под трибки ТНВД которая идет на рампу ливом под диким давлением льет бенз.быстрей в гараж.открутил трубку порван манжет,на трубке поехал в магазин таких нигде нет,подобрал с форсунки ауди 100 подошли как влитые.

РЕЗУЛЬТАТ:лучше стала ехать(заметно),мягче работать,ХХ выровнялся,перестала дымить черным дымом из глушака.

Форсунки Mitsubishi Lancer 9

Подготовительный этап: изолятор топливной системы, прокладка, топливный фильтр, шланг на 1/2 дюйма, жидкость для очистки, изолента, хомуты, двухжильный провод, набор головок, автомобильных инструментов.

автомобиль Митсубиси Лансер 9 устанавливаем на ровную платформу, использовать смотровой канал, подъемный механизм вовсе не обязательно, так как работы проводятся в моторном отсеке;
отключаем колодку от бензонасоса, запускаем мотор, работает на холостых оборотах до тех пор, пока не закончиться топливо внутри;
сбрасываем клеммы от аккумулятора во избежание замыкания в сети;
головкой на «10» отвинчиваем катушки зажигания (две), извлекаем высоковольтные провода;
отвинчиваем топливную рампу, она расположена непосредственно за катушками, высоковольтными проводами;
отстегиваем защелки, идущие на форсунки, датчики. Отводим в сторонку провода, два крепежных болта, фиксирующих топливную рампу;
извлекаем рампу, вынимаем форсунки. Будьте аккуратны, так как остатки топлива вытекают через отверстия.

Нажимаем на клапан аэрозольного баллона, накачиваем жидкость под давлением, промывка форсунки. Цикличность проведения составляет 5 – 7 раз, после чего снимаем резиновые уплотнители, сетчатый фильтр, продуваем полость распылителя, замена новыми.

Завершающий этап: запуск мотора, проверка исправности механизма и эффективности такой работы. Так как внутри магистрали отсутствует топливо, запуск «с первого раза» не получится. Несколько проворотов стартера пока в систему накачается горючее.

Длительность срока гарантии превышает более 70 000 км. пробега. Показатель усредненный, так как на формирование влияет ряд факторов, в том числе: качество горючего, количество химических примесей, стиль вождения автомобиля Митсубиси Лансер 9, температурные режимы, показатель компрессии в цилиндрах. На практике, ресурс эксплуатации снижен на 10 000 км и составляет 60 000 км. пробега.

В условиях сертифицированного сервисного центра процедура проводится аналогичным образом, только используется стационарное оборудование. Распылители помещаются на стенд, где подключаются к механической и электрической части. Под высоким давлением подается жидкость, форсунки очищаются. По завершении оборудование устанавливают на штатное место. Проводится профилактика смежных деталей, агрегатов, топливного фильтра. Элементы с признаками износа подлежат замене новыми.

Качественное топливо с минимальным количеством химических примесей – залог длительности эксплуатации Митсубиси Лансер 9.

Как промыть инжектор на лансере 9

Друзья, стало интересно, кто то промывал/чистил свои штатные форсунки хоть раз? Есть ли в этом смысл на эвике?

Годы практики показывают — чистку форсунок инжектора необходимо делать каждые 20-30 тыс. км пробега. Содержащиеся в отечественном бензине примеси – сера, бензол, олефин – при рабочей температуре двигателя 80-100 °С превращаются в смолистые отложения, забивающие канал форсунок, что приводит к нестабильной работе двигателя.

Промывка форсунок требуется в случаях:
-затруднённого запуска двигателя, особенно в холодное время года
-медленного разгона автомобиля
-потери мощности двигателя
-увеличенного расхода топлива
-повышенной токстичности выхлопных газов

В крайнем случае форсунки могут загрязниться настолько, что прекратится подача топлива в камеру сгорания.
Чистка форсунок проводится двумя способами: ультразвуковым и жидкостным.

Жидкостная (химическая) чистка форсунок

заключается в том, что к инжекторной системе подключается специальная установка, из которой под давлением 5-6 атмосфер подается очищающая смесь, которая промывает не только форсунки, но и эффективно снимает нагар с клапанов и камеры сгорания двигателя.

Ультразвуковая чистка форсунок

Когда не помогает даже химическая промывка, применяют промывку инжектора ультразвуком. Смысл процедуры состоит в промывке форсунок инжекторного двигателя в специальной ванне с суспензией под действием ультразвуковой установки. Таким образом отделяются даже сложные загрязнения, не поддающиеся химической очистке.

А если никаких проблем нет, есть ли смысл чистить форсунки для профилактики?
И если да, то каким методом лучше чистить: промывка химией на стенде, чистка в ультразвуковой ванне, или чистка спец. средством, непосредственно не снимая с топливной рейки автомобиля?

Снятие и установка топливной рампы Mitsubishi Lancer 9

2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3. Нажав на пластмассовые фиксаторы, отсоедините колодки жгутов проводов от форсунок.

4. Слегка отжав пластмассовые фиксаторы, снимите с кронштейнов топливной рампы держатели жгута проводов.

5. Снимите со штуцера регулятора давления вакуумный шланг.

6. . и шланг слива топлива, ослабив хомут его крепления.

7. Выверните два болта крепления наконечника подводящего шланга к топливной рампе.

8. . и отсоедините шланг от рампы.

Наконечник топливного шланга уплотнен резиновым кольцом, заменяйте кольцо при каждом отсоединении шланга.

9. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускной трубе.

Под кронштейнами рампы установлены пластмассовые дистанционные шайбы, не потеряйте их при снятии рампы и при ее установке установите на прежние места.

10. . и снимите топливную рампу.

11. Если при снятии рампы форсунки остались во впускной трубе, извлеките их оттуда.

12. Установите топливную рампу в обратном порядке, заменив уплотнительные кольца форсунок.

Дроссельная заслонка Лансер 9 – идеальная работа при регулярном уходе

Проблемы с плавающими оборотами на Mitsubishi Lancer 9, через болезнь дроссельного узла, известны чуть ли ни всем лансероводам на авто с пробегом за 100 тыс. Поскольку из-за выработки заслонка пропускает лишний воздух и как следствие топлива также поступает больше, как следствие возрастают обороты двигателя. Некоторые пытаются почистить дроссельную заслонку и только лишь усугубляя тем самым ситуацию, а некоторые все же снимают и меняют дроссель на новый.

Дроссельная заслонка Mitsubishi Lancer 9

От состояния дроссельной заслонки зависит подача воздуха, необходимого для создания горючей смеси, поступающей в рабочую камеру.

Поэтому, любые отклонения в работе узла ведут к нестабильным оборотам коленвала, возрастанию расхода топлива, снижению динамики автомобиля и могут стать причиной выхода из строя силовой установки.

Автовладельцу следует регулярно чистить дроссельную заслонку, а в случае необходимости производить ее ремонт или адаптацию. Это позволит быть водителю уверенным в надежности своего автомобиля.

Что может повлиять на работу узла

Дроссель сам по себе – весьма надежная деталь. Оно и понятно, ведь от состояния узла зависит стабильная работа двигателя. Обычно дроссельная заслонка «Лансер-9» начинает требовать к себе внимания не раньше чем через 180 тысяч км.

Однако намного раньше, каждые 20 тысяч км, желательно проводить профилактическую очистку, чтобы избежать проблем в будущем. Перебои в работе двигателя на холостом ходу или повышенные холостые почти всегда свидетельствуют о загрязнении дроссельной заслонки. Причиной этому может быть повышенный выброс масла через систему вентиляции картера, забитый воздушный фильтр, а также «врожденный» дефект крепления самой заслонки, о котором пойдет речь ниже. Нередко встречается неисправность или поломка датчика положения заслонки или ее привода.

Обзор дроссельной заслонки на Лансер 9 и примерная стоимость узла

Оригинальная дроссельная заслонка на Митсубиси Лансер 9 имеет артикульный номер MD 615660. Цена нового узла высока и часто превышает 20-25 тысяч рублей. По этой причине многие автовладельцы при возможности избегают замены заслонки путем ее чистки, ремонта, адаптации.

Одним из способов решения проблем с дроссельным узлом является приобретение изделия от сторонних производителей. Наиболее популярные варианты, согласно отзывам опытных автовладельцев, приведены в таблице ниже.

Таблица — Перечень аналогов оригинальной дроссельной заслонки на Митсубиси Лансер 9

Дроссельные узлы от сторонних производителей не всегда оптимально становятся взамен вышедшей из строя заслонки. По этой причине многие автовладельцы Mitsubishi Lancer 9 прибегают к покупке изделия с авторазборок.

Стоимость за такой узел начинается от 4-6 тыс. рублей. Остаточный ресурс заслонки в большинстве случаев неизвестен, поэтому приобретение б/у дросселя всегда сопровождается риском. По этой причине ремонт более целесообразен, чем покупка узла с авторазборок.

Добрый день, как то раз купил я себе лансера и не проехав и 1000 км началась у меня сказка с оборотами, машина пыхтит, трясется, обороты плавают то 600 то 1500, дергается вся такое ощещение что и двиглу и вариатору хана, долго не думая, ребята, решил заказать я заслонку, бывший хозяин кстати грешил на кольца. Перед тем как пришла она ко мне в Астрахань буквально за сутки заехал я к мастеру чтоб он мне все проверил после замера только на 3 цилиндре оказалось 11 атмосфер, говорит давай заслонку мы почистием, а я ему не надо говорю будет Опа :)) но не послушав меня он это сделал, обороты стали теперь скакать от 1000 до 2500 ато и больше, так что ребята ее вздумайте этого делать если не заказали новую, ездить так невозможно. Камера у меня неочень, когда посмотрел на просвет там казалось миллиметр зазора со всех сторон по кругу. Поставили новую (ремонтную) и все как по маслу, движочек зашептал и сразу стало слышно как подшипнички свестят :))) так что кто еще не решился, сразу меняйте, не думайте, цена копейки для вечной заслонки.

Требуемые инструменты и материалы для снятия, установки и чистки дроссельного узла

Для того, чтобы замена и чистка дроссельной заслонки на Lancer 9 прошли успешно, необходимы инструменты и материалы, приведенные в таблице ниже.

Таблица — Перечень инструментов и материалов, требуемых для демонтажа и монтажа дроссельного узла, а также его чистки

Наименование	Примечание
Химическое чистящее средство	Рекомендуется использовать очиститель инжектора или карбюратора. Наиболее подходит средство в аэрозольной упаковке. Хорошо себя зарекомендовал для этих целей «Карбиклинер»
Ключ	«на 12»
Ветошь	Не оставляющая после протирания ворсинок
Головка	«на 12»
Зубочистка	Для очистки труднодоступных мест. Как альтернативный вариант можно использовать ватные палочки
Отвертка	С плоским и крестовым жалом

Замена дроссельной заслонки на Лансер 9

Для снятия и установки дроссельного узла рекомендуется воспользоваться инструкцией, которая приведена ниже.

Открыть капот.
Снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Демонтировать воздушный патрубок. Располовинить корпус воздушного фильтра. Это откроет доступ к дроссельной заслонке.
Снять разъем датчика холостого хода.

Отсоединить шланг подогрева дросселя. Данная операция является наиболее трудоемкой. Перед демонтажем шланга необходимо стянуть хомут вниз. Из-за ограниченного доступа существует риск повреждения трубочки. После снятия шлангочки польется небольшое количество антифриза.
Используя ключ или головку на «12» открутить четыре крепления. Для предотвращения сложностей монтажа дроссельной заслонки рекомендуется запомнить расположение длинных и коротких болтов.

Заменить прокладки дроссельного узла.

Установить дроссельную заслонку на ее посадочное место. Закрепить болтами.
Собрать все в обратной последовательности.

Регулировка холостого хода

В процессе эксплуатации возникает еще одна характерная неисправность – дроссельная заслонка («Лансер-9» 1,6 в том числе) закусывает (стопорится) в приоткрытом положении. Из-за этого повышаются обороты холостого хода.

Для устранения этой неисправности необходимо ослабить регулировочную гайку сбоку от оси дроссельной заслонки и повернуть упорный винт. После этого заслонка должна со щелчком вернуться в исходное положение (закрыться). Затягивают гайку и проверяют работу устройства. Обычно такое явление случается при уже упоминавшейся выработке стенок дроссельного узла из-за перекоса заслонки. Для регулировки холостого хода используется специальный винт, закрытый заглушкой. Им устанавливается холостой ход порядка 750 оборотов в минуту.

Процедура отчистки узла

Промывка дроссельной заслонки обычно требуется при нижеперечисленных симптомах:

нестабильные обороты коленвала;
увеличение расхода топлива;
вибрации силовой установки;
появление ошибки P0505;
ухудшение динамики автомобиля.

Также чистка требуется в случае, если визуальный осмотр при демонтаже дроссельного узла показал сильное его загрязнение. Для того, чтобы промыть заслонку рекомендуется воспользоваться нижеприведенной инструкцией:

Отделить шланг воздуховода от патрубка дроссельного узла. Оценить степень загрязнения.
Распылить очистительную смесь на заслонку. Для предотвращения попадания химсредства и мусора в двигатель можно предварительно демонтировать узел.

Продуть сжатым воздухом или протереть ветошью без ворсинок.

Для герметичного закрытия канала на поверхности заслонки имеется дисульфид молибдена. Во время очистки узла запрещено его смывать. В противном случае появятся щели, через которые будет поступать дополнительная порция воздуха. Это приведет к повышенным оборотам холостого хода и может стать причиной нестабильной работы силовой установки.

Проблемы, связанные с прокладкой

На «японцах» прокладка дроссельной заслонки («Лансер-9» в том числе) имеет интересную особенность – она несимметрична. То есть при неправильной установке отверстия в ней не совпадут с каналами в дроссельном узле. Кроме того, будет происходить постоянный подсос воздуха в задроссельное пространство, благодаря чему обороты холостого хода возрастут до 2000. Для правильной ориентации при установке прокладка снабжена специальным уголком, расположенным справа. Его можно увидеть, если смотреть на дроссельный узел со стороны его привалочной плоскости к впускному коллектору.

Адаптация дроссельной заслонки

После замены или очистки дроссельного узла может потребоваться его регулировка. Адаптация производится согласно нижеприведенной инструкции:

Источник

Как чистить форсунки лансер 9

Mitsubishi Lancer FAQ

Чистка форсунок двигателя